Рассказываем о самых любопытных и далеко не всем известных достопримечательностях спальных районов Москвы. Жизнь за пределами ЦАО определенно есть.


Граффити стихограммы «АЯ» Дмитрия Пригова

Стихограмма на доме Пригова

Где: м. «Беляево», ул. Профсоюзная, 102.

Беляево повезло: концептуалист и постмодернист Дмитрий Пригов, «наше все» современного искусства, увековечил типичный на первый взгляд советский спальник 60-х годов. Он называл район «герцогством» и в своем творчестве дополнял его реальные черты выдуманными историями; знаменитый цикл Пригова о милицанере был вдохновлён жизнью в Беляево рядом с МГУ МВД. Кроме того, поэт проводил экскурсии по «герцогству» для жителей района и им же оставлял записки, которые прикреплял к деревьям и домам. Так, благодаря Пригову, переплелись искусство и архитектурное пространство, а район оказался крепко-накрепко связан с концептуализмом.

Граффити на стене обычной многоэтажки появилось уже после смерти поэта в рамках программы «Беляево навсегда/Belyaevo forever». Среди многих стихограмм Пригова жители района путём голосования выбрали «АЯ». Визуальное стихотворение отсылает к «А-Я», значимому журналу 80-х годов, где публиковалось неофициальное русское искусство и где увидела свет одноименная стихограмма. Номера «А-Я» готовились в СССР, издавались в Париже и имели оглушительный успех за рубежом. Сама по себе стихограмма «АЯ» — ироничная самопрезентация на фоне кириллического алфавита, подразумевающего всю созданную с его помощью культурную систему. Стихограмма как граффити - символ эпохи самиздата, хрущевок и московского концептуализма, украшение Беляево и благодарность жителей района своему «герцогу».

 

Полноформатная голова Родины-матери и другие скульптурные наброски в мастерской Евгения Вучетича

Голова Родины-матери Вучетича

Где: м. «Тимирязевская», ул. Тимирязевская, 33

Широкие проспекты и высокие здания в градостроительстве, толстые романы в литературе, огромные полотна в живописи и потрясающие воображение монументы в скульптуре — сталинская культура выступала за внушительность и в содержании, и в форме. Одним из главных героев того времени был Евгений Вучетич, скульптор, создавший триптих «Тыл — фронту» (Магнитогорск) — «Родина-мать зовёт» (Волгоград) — «Воин-освободитель» (Берлин), горельеф «Советскому народу слава» площадью 90 м² (Москва, ВДНХ) и статую «Перекуем мечи на орала» (оригинал — Нью-Йорк).

В основных работах Вучетича монументальность и внушительность сочетаются с удивительной лиричностью образов; искренность художника подкупает, и о том, что Вучетич зачастую выступал в роли «придворного скульптора», вспоминать вовсе не приходится. Старая мастерская Вучетича когда-то позиционировалась как музей, однако доступ туда закрыт: местные жители уверяют, что посреди громадных голов живет частное лицо. Если подтянуться на лесах, поддерживающих голову Родины-Матери, можно заглянуть и во двор и увидеть другие скульптуры, поменьше. И обязательно обойдите дом со всех сторон, иначе бюст Ленина в два-три ваших роста можно и пропустить. А лучшее время для посещения дачи - поздняя осень, ранняя зима или весна; в другое время высокие деревья своей кроной очень сильно закрывают обзор.

 

Введенское кладбище

Введенское кладбище

Где: м. «Электрозаводская», ул. Наличная 1 стр 1а

Как добраться: от м. «Электрозаводская» — на автобусе 59, от м. «Семеновская»/«Авиамоторная» — на трамвае 32, 43, 46.

Концентрация селебрити на метр в квадрате на Введенском кладбище ниже, чем на Новодевичьем, но с эстетической точки зрения Введенское даёт фору своему знаменитому «собрату». Создано оно было в 1771 году, когда в Москве свирепствовала чума. До XX века на нем хоронили в основном «иноверцев»: католиков, реформаторов и англиканцев. Называлось кладбище Иноверческим, а в народе — Немецким, из-за близости к Лефортово. Статуи печальных дев и ангелов, лаконичные надгробия, изящные часовенки, фамильные склепы и усыпальницы — Введенское заполнено характерными образцами европейской бытовой скульптуры. Начинать прогулку лучше с главного входа.

Известные люди:

  • Культуролог, философ и литературовед Михаил Бахтин;
  • «Святой доктор» Фёдор Гааз (к его надгробию прикреплены реальные кандалы, в которых раньше ходили заключённые и против которых вступал доктор);
  • Люсьен Оливье (тот самый, в честь которого назвали салат),
  • Балерина Ольга Лепешинская,
  • Писатель Михаил Пришвин,
  • Основатель кондитерской фабрики «Красный Октябрь» (до 1922 — «Товарищество Эйнема») Фердинанд Эйнем,
  • Братья-художники Виктор Васнецов и Аполлинарий Васнецов,
  • Поэтесса, переводчица, больше известная благодаря отношениям с Цветаевой, София Парнок.

Также обязательно стоит увидеть братскую могилу наполеоновских солдат (де-факто кусочек земли, где она расположена, принадлежит Франции), часовню Эрлангеров (в народе верят, что она исполняет желания, написанные на её стенах), усыпальницу миллионера Кноппа (известную как «Дом на песке»).

 

Поселок «Сокол», он же «поселок художников»

Поселок художников «Сокол»

Где: м. «Сокол»

Как добраться: от м. «Сокол» пешком: выйти из метро в сторону улицы Алабяна, пройти по Ленинградскому шоссе до пересечения с Алабяна, повернуть, на пересечении с улицей Песчаной перейти дорогу. Переход находится немного раньше, чем пересечение улиц. 

«Поселок художников» — своеобразная реализация популярной в начале XX века концепции города-сада Эбенизера Говарда. Основан «Сокол» был в 1923 году. Это — первый советский жилищно-строительный кооператив. В 20-е годы столица нуждалась в жилых квадратных метрах, а у власти средств катастрофически не хватало. Так появился декрет, разрешающий кооперативным объединениям и гражданам застраивать городские участки. Изначально строить планировали в Сокольниках, подготовили все необходимые бумаги, но почва для подобного строительства оказалась непригодной. Так «Сокол», не меняя ни названия, ни заранее придуманной эмблемы, перенесся на  северо-запад Москвы. Впоследствии «Соколом» назовут и соседнюю станцию метро, и сам район.

Строителями и первыми жильцами поселка стала интеллигенция, чиновники, рабочие. Им нужно было создать эталонный жилой комплекс, реализовать по сути утопичную идею города-сада. Концепцию восприятия окружающей среды для поселка разработали Павел Флоренский и Владимир Фаворский. Площадь поселка — всего 21 гектар, но «Сокол» кажется больше, чем он есть, благодаря нетипичному подходу к планировке пространства. Например, одна из основных улиц «ломается» под углом в 45 градусов, другая — разделена на три разные по ширине части, на торцах некоторых зданий нет окон.  Архитектура «Сокола» тоже уникальна: есть дома в стиле русской архитектуры XVII–XVIII веков, рубленые избы в стиле вологодского деревянного зодчества, избы-башни, кирпичные дома по образцу немецких особняков, «английские» коттеджи. А в 1928 году художник-график Павел Павлинов дал улицам новые названия — в честь русских живописцев. После этого за «Соколом» закрепилось название «поселок художников».

В 1937 кооперативное жилищное строительство было приостановлено властью, «Сокол» стал собственностью государства, а многих жителей затронули репрессии. С 50-х поселок трижды хотели снести, однако жителям удавалось снова и снова отстаивать «Сокол», пока в 1979 за ним не закрепили статус памятника раннего советского градостроительства. Жители самостоятельно взялись за восстановление «Сокола», учредили, как в 20-х, общественное самоуправление, вполне успешно боролись с безвкусными новостройками. Позже был организован музей поселка.

В нескольких минутах ходьбы от загруженной Ленинградки, громадной вывески Samsung и монументальных многоэтажек находится поселок как с картинки, утопающий в зелени, с журчащими фонтанчиками, людьми, гуляющими по проезжей части своих «художественных» улиц и средним ценником за жилплощадь в 200-300 миллионов рублей. Так москвичи, поколение за поколением защищавшие поселок от посягательств власти и времени, сделали из своих домов достопримечательность столицы.

 

Граффити-микрорайон: 12 хрущевок на Изумрудной улице

граффити на Изумрудной улице

Где: м. «Бабушкинская», ул. Изумрудная, 1

Как добраться: от метро дойдите до ул. Изумрудной, 22 — это единственный «расписной» дом, который можно заметить со стороны; дорога займет около 10 минут. Затем углубляйтесь во дворы: вот карта, на которой отмечены дома.

Хрущевки давно стали синонимом типичности и серости. Изначальная задумка застроек времен Никиты Сергеевича, конечно, была неплохой, но время к идеям не милосердно. Здравый подход к городскому пространству продемонстрировала в 2007 году группа компаний «МИАН». Они реализовали проект «Раскрась Москву»: так на типовых пятиэтажках, расположенных между Изумрудной улицей и Янтарным проездом, появились граффити от русских (310 Squad, Influx Crew, Pain Breakaz, Sabotage, More dead toys, ZUKclub) и иностранных художников (Assume vivid astro focus (Бразилия/США), Дэвид Орн Халдорсон (Исландия), Kwasten met de Gasten (Голландия)). Граффити, что удивительно, до сих пор отлично выглядят, а район обзавелся собственным хэштегом в инстаграме и пользуется популярностью у туристов.

 

Индустриальный комплекс: здание Московского электролампового завода, Электрозавода им. В.Куйбышева, АТЭ-1

Здание Московского электролампового завода

Где: м. «Электрозаводская», ул. Электрозаводская, 21.

Монументальное здание завода начали строить для эвакуации из Риги Товарищество русско-французских заводов «Проводник» — начиналась Первая Мировая Война. Товарищество занималось производством резиновых и каучуковых изделий. Задумка архитектора завода, Георгия Евланова, впечатляла: он хотел построить настоящий готический замок с высокими башнями и окнами-розами. В планы вмешалась гражданская война, и достраивал завод в 1926 году уже другой архитектор, Шиханов; от сложных готических украшений пришлось отказаться. Но громада из красного кирпича с башнями, декоративными арочными балюстрадами и контрфорсами все равно поражает воображение. Заводы, располагавшиеся в здании, сменяли друг друга, но в конце-концов там обосновались предприятия, связанные с изготовлением электроламп. Сегодня функционирует лишь небольшая часть завода, а все остальное пространство сдается в аренду; следы разрушения, нанесенного временем, конечно, видны, но общего впечатления не портят.

 

Усадьба Покровское-Стрешнево

Усадьба Покровское-Стрешнево

Где: м. «Войковская» или м. «Щукинская», Войковский 5-й пр., 2А

Главные составляющие комплекса усадьбы — господский дом, словно сошедший со страниц Тургенева, храм Покрова Пресвятой Богородицы 1629 года и ограждающая памятник архитектуры каменная стена в псевдорусском стиле. Двойное название усадьбы — дань истории: «Покровское» — в честь вышеупомянутого храма (по другим версиям — близлежащего села), «Стрешнево» — по фамилии владельцев, родственников императорской четы (Евдокия Стрешнева была женой Михаила Романова, родоначальника правящей династии).

Здание церкви и здание усадьбы неоднократно перестраивались и перекраивались владельцами: к церкви добавили черты барокко, а к аутентичному дворянскому гнезду в стиле классицизма — пристройки а-ля «средневековый замок» (не все из них сохранились до наших дней). В советское время в усадьбе, конечно же, располагались попеременно санаторий и дом отдыха; в 70-е их сменил НИИ гражданской авиации. И сегодня Покровскому-Стрешнево приходится непросто: в 2012 году ВШЭ, на чьем балансе усадьба числилась, отказалась от неё, а государство все никак не возьмется за реставрацию комплекса. Стоит заметить, что территория усадьбы охраняется, а доступ туда официально закрыт; но говорят, что при желании это правило можно обойти.